Cables con accionamiento interno

Hoy el accionamiento interno solo se vende como recambio, pero muchos SPEEDHUB antiguos lo llevan. Los cables van desde el mando hasta un tope de funda, donde dos conectores de bayoneta los unen al cable integrado en el buje; con un solo movimiento se separan para desmontar la rueda. No se puede combinar con freno de disco, porque las bayonetas tocarían el disco.

Dónde va el tope de funda

• En el pivote del freno: el tope de funda de 13° sustituye al tornillo de fijación del freno izquierdo (con el tornillo M6×25 suministrado, un poco de grasa, llave Allen de 4 mm, 6 Nm, sujetando con una llave de 13 mm). El resto de piezas del freno se quedan en el pivote. El separador solo hace falta si la rosca del pivote es demasiado corta o si el tope tocaría piezas del freno.
• En la vaina: el tope de funda de 0° (recto, ref. 8260) se fija a la vaina con una abrazadera de modo que los cables salgan del buje lo más rectos posible.

Atención

Entre el centro del buje y el tope de funda debe haber al menos 240 mm.

El cable 1 va delante tanto en el mando como en el buje, y el cable 14 detrás (con el recorrido por la vaina, en el buje el cable 1 queda abajo y el 14 arriba).

Conectar los cables

1. Enrosca los dos tensores del cable en el tope con un poco de grasa y gira el tope (llave de 13 mm) para que los tensores apunten hacia las guías de cable del buje. Los tensores deben quedar desenroscados unas dos vueltas.
2. Lleva el cable 1 al tensor delantero y el 14 al trasero.
3. Pon la caja de cambios en la marcha 14: tira del cable 14 del buje, el trasero, por su punta de bayoneta, pasando todos los clics hasta el tope.
4. Tira alternativamente de los dos cables hasta el tope y comprueba que las fundas quedan bien asentadas en los topes. Al tirar del cable 14, el puño debe girar hacia la 1; al tirar del cable 1, hacia la 14. Si no, intercambia los cables en el tope.
5. Tira del cable 1 hasta el tope (el 14 se retrae y el puño gira más allá de la 14) y luego del cable 14 hasta que el «14» del puño quede frente a la marca del cuerpo del mando.
6. Sujeta el cable 14 junto a la punta de bayoneta 14 sacada del todo y córtalo justo al final de la punta. Con la galga de corte Rohloff (ref. 8506) no hay error posible.
7. Desenrosca unos 2 mm los dos tornillos de apriete del conector de bayoneta, coloca el conector en la punta y mete el cable por el agujero del muelle hasta el tope (10 mm de profundidad). Aprieta un tornillo hasta que su cabeza quede a ras del conector y luego el otro (M4×4, llave de 2 mm, 1,5 Nm): así el cable queda centrado.
8. Tira del cable 1 del buje hasta el tope, tensa el cable 1 y córtalo de la misma forma al final de la punta de bayoneta 1. Abre la bayoneta 14, conecta la 1 y vuelve a cerrar la 14.
9. Cambia varias veces arriba y abajo para que los cables se asienten, y ajusta la tensión para que el puño tenga unos 2 mm de holgura. Comprueba que entran las 14 marchas (13 clics).

Sustituir el cable del buje

Bien montado, el cable especial Rohloff de 0,9 mm dura unos 8000–10 000 km. Si se rompe antes, busca la causa: un recorrido acodado por una posición incorrecta de la placa del eje o del tope de funda (Posición de la placa del eje), un soporte de par flojo que ha dejado girar el eje, o una caída.

La forma de sustituirlo depende del anillo del eje:

• Anillo del eje de cambio rápido: la placa del eje va sujeta con cinco tornillos, y las guías de cable van en cilindros de plástico negros. El anillo del eje se queda en el eje. Una solución rápida es el Schaltseil-Easy-Set (ref. 8573): un cable premontado con bayonetas y fuelles.
• Anillo del eje de una pieza (hasta el número de serie 25300, principios de 2003): la placa del eje va sujeta con seis tornillos, y las guías de cable van encajadas a presión. Consulta Cambiar el cable con anillo del eje de una pieza.

Con anillo del eje de cambio rápido

1. Desmonta la rueda, corta las cuatro bridas de los extremos de los fuelles, desenrosca las bayonetas (llave de 2 mm) y saca los fuelles.
2. Anota la posición de la placa del eje y quítala (cinco M4×25, TX20).
3. Apoya la rueda con el anillo del eje hacia arriba y, moviéndolas con suavidad, saca las guías de cable con los cilindros de plástico y el tambor de cables. No inclines la rueda hacia el anillo del eje: puede salirse el aceite.
4. Sujetando la tuerca de aluminio (lado del piñón) con una llave de 17 mm, gira el eje de cambio en sentido antihorario hasta el tope con una llave de 8 mm: esa es la marcha 14.
5. Quita el cable viejo, limpia el tambor y elimina las rebabas que pueda haber. Pasa el cable nuevo desde el interior del hexágono por el agujero inferior hasta más o menos la mitad, y el otro extremo por el agujero superior (los dos extremos de la misma longitud), y tensa el cable dentro de la ranura.
6. La orientación del tambor importa: por detrás, el hexágono interior tiene un escalón; por delante, no. Con el tambor puesto en una llave Allen de 8 mm, dobla los cables en el sentido de la ranura: enrolla el delantero unas 2¼ vueltas y el trasero media vuelta; la ranura apunta a las 10 en punto.
7. Alinea la ranura con el tornillo Torx, encaja el tambor en el hexágono del eje de cambio y coloca los dos extremos del cable en las escotaduras del anillo del eje. Pasa las guías de cable, primero el cilindro de plástico, y encaja los cilindros a presión por su lado corto y plano.
8. Pon un poco de grasa entre el anillo del eje y el tambor, vuelve a colocar la placa del eje en la posición anotada y aprieta los cinco tornillos en cruz (TX20, 3 Nm).
9. Con el cable trasero sacado del todo, mide 165 mm desde el borde superior de la guía de cable trasera y córtalo con unos alicates de corte bien afilados. Desliza con cuidado el fuelle nuevo y monta la punta de bayoneta encajada hasta el fondo (llave de 2 mm, 1,5 Nm). Tira del cable delantero pasando 13 clics hasta el tope (marcha 1) y córtalo y móntalo de la misma forma. El tubo de latón de 165 mm (ref. 8711) lo facilita.
10. Fija los fuelles con bridas en las ranuras de las guías de cable y de las puntas de bayoneta.