Linki przy wewnętrznym mechanizmie

Wewnętrzny mechanizm zmiany biegów jest dziś dostępny już tylko jako część zamienna, ale ma go wiele starszych piast SPEEDHUB. Linki biegną od manetki do oporu pancerza, gdzie dwa złącza bagnetowe łączą je z linką wbudowaną w piastę – jeden ruch je rozłącza, aby wymontować koło. Nie da się go połączyć z hamulcem tarczowym, bo bagnety zahaczałyby o tarczę.

Gdzie montuje się opór pancerza

• Na czopie hamulca: opór pancerza 13° zastępuje śrubę mocującą lewego hamulca (dołączoną śrubą M6×25, z odrobiną smaru, imbus 4 mm, 6 Nm, przytrzymując kluczem 13 mm). Cała reszta hamulca zostaje na czopie. Podkładka dystansowa jest potrzebna tylko wtedy, gdy gwint czopa jest za krótki albo opór zahaczałby o części hamulca.
• Na tylnym dolnym widelcu: opór pancerza 0° (prosty) (nr art. 8260) zaciska się na tylnym dolnym widelcu tak, aby linki wychodziły z piasty jak najprościej.

Uwaga

Między środkiem piasty a oporem pancerza musi być co najmniej 240 mm.

Linka 1 jest z przodu zarówno przy manetce, jak i przy piaście, linka 14 z tyłu (przy prowadzeniu wzdłuż tylnego dolnego widelca przy piaście linka 1 jest u dołu, a 14 u góry).

Podłączanie linek

1. Wkręć dwie śruby regulacyjne w opór z odrobiną smaru i obróć opór (13 mm) tak, aby śruby regulacyjne były skierowane na prowadnice linek piasty. Śruby regulacyjne powinny być wykręcone o około dwa obroty.
2. Wprowadź linkę 1 w przednią śrubę regulacyjną, a linkę 14 w tylną.
3. Ustaw przekładnię na bieg 14: pociągnij tylną linkę piasty 14 za końcówkę bagnetu przez wszystkie kliknięcia aż do oporu.
4. Pociągaj na zmianę obie linki do oporu i sprawdź, czy pancerze siedzą do końca w oporach. Pociągnięcie linki 14 powinno obracać manetkę w stronę 1, a linki 1 – w stronę 14; jeśli nie, zamień linki przy oporze.
5. Pociągnij linkę 1 do oporu (linka 14 się cofa, a manetka obraca się poza 14), potem linkę 14, aż „14” na manetce stanie naprzeciw znacznika na obudowie.
6. Przyłóż linkę 14 do całkowicie wysuniętej końcówki bagnetu 14 i przytnij ją dokładnie na końcu końcówki. Szablon do przycinania Rohloff (nr art. 8506) sprawia, że nie da się pomylić.
7. Wykręć dwie śruby zaciskowe złącza bagnetowego o około 2 mm, załóż złącze na końcówkę i wsuń linkę przez otwór sprężyny aż do oporu (na głębokość 10 mm). Dokręć jedną śrubę, aż jej łeb zrówna się ze złączem, potem drugą (M4×4, 2 mm, 1,5 Nm) – to centruje linkę.
8. Pociągnij linkę piasty 1 do oporu, napnij linkę 1 i przytnij ją tak samo na końcu końcówki bagnetu 1. Otwórz bagnet 14, połącz bagnet 1, a potem znów zamknij bagnet 14.
9. Kilka razy zmień biegi tam i z powrotem, aby linki się ułożyły, i ustaw naciąg tak, aby manetka miała około 2 mm luzu. Sprawdź, czy działa wszystkie 14 biegów (13 kliknięć).

Wymiana linki piasty

Prawidłowo zamontowana specjalna linka Rohloff 0,9 mm wytrzymuje około 8 000–10 000 km. Jeśli pęknie wcześniej, znajdź przyczynę: załamany przebieg przez złe położenie płytki osi lub oporu pancerza (Położenie płytki osi), luźne podparcie momentu, przez które oś się obróciła, albo upadek.

Sposób wymiany zależy od pierścienia osi:

• Szybkowymienny pierścień osi – płytkę osi trzyma pięć śrub, a prowadnice linek siedzą w czarnych plastikowych cylindrach. Pierścień osi zostaje na osi. Szybkim rozwiązaniem jest Schaltseil-Easy-Set (nr art. 8573): wstępnie zmontowana linka z bagnetami i osłonami harmonijkowymi.
• Jednoczęściowy pierścień osi (do numeru seryjnego 25 300, początek 2003 r.) – płytkę osi trzyma sześć śrub, a prowadnice linek są wciśnięte. Zobacz Wymiana linki przy jednoczęściowym pierścieniu osi.

Przy szybkowymiennym pierścieniu osi

1. Wymontuj koło, przetnij cztery opaski kablowe na końcach osłon harmonijkowych, odkręć bagnety (2 mm) i ściągnij osłony.
2. Zanotuj położenie płytki osi i zdejmij ją (pięć śrub M4×25, TX20).
3. Połóż koło pierścieniem osi do góry i delikatnymi ruchami wyciągnij prowadnice linek z plastikowymi cylindrami i bęben linek. Nie przechylaj koła w stronę pierścienia osi: olej może wyciec.
4. Przytrzymując aluminiową nakrętkę (od strony zębatki) kluczem 17 mm, obróć wałek zmiany biegów kluczem 8 mm przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do oporu – to bieg 14.
5. Usuń starą linkę, wyczyść bęben i usuń ewentualne zadziory. Przełóż nową linkę od wewnętrznej strony sześciokąta przez dolny otwór mniej więcej do połowy, a drugi koniec przez górny otwór – oba końce tej samej długości – i dociągnij ją w rowek.
6. Orientacja bębna ma znaczenie: tył ma stopień w wewnętrznym sześciokącie, przód nie. Z bębnem na kluczu imbusowym 8 mm zegnij linki w rowek: przednią nawiń o około 2¼ obrotu, tylną o pół obrotu; rowek wskazuje godzinę 10.
7. Ustaw rowek naprzeciw śruby Torx, nasuń bęben na sześciokąt wałka zmiany biegów i ułóż oba końce linki w wycięciach pierścienia osi. Nawlecz prowadnice linek, najpierw plastikowy cylinder, i wciśnij cylindry krótką, płaską stroną do przodu.
8. Nałóż trochę smaru między pierścień osi a bęben, załóż płytkę osi w zanotowanym położeniu i dokręć pięć śrub na krzyż (TX20, 3 Nm).
9. Przy całkowicie wyciągniętej tylnej lince odmierz 165 mm od górnej krawędzi tylnej prowadnicy linki i przytnij ją ostrymi szczypcami bocznymi. Ostrożnie nasuń nową osłonę harmonijkową i załóż końcówkę bagnetu, wsuniętą do końca (2 mm, 1,5 Nm). Pociągnij przednią linkę przez 13 kliknięć do oporu (bieg 1) i tak samo ją przytnij i zamontuj. Mosiężna rurka 165 mm (nr art. 8711) to ułatwia.
10. Zamocuj osłony harmonijkowe opaskami kablowymi w rowkach prowadnic linek i końcówek bagnetów.