Cavi con comando interno

Il comando interno oggi è disponibile solo come ricambio, ma molti SPEEDHUB più vecchi ce l’hanno. I cavi corrono dal comando a un fermaguaina, dove due attacchi a baionetta li collegano al cavo integrato nel mozzo: con un solo gesto si staccano per smontare la ruota. Non è compatibile con il freno a disco, perché le baionette toccherebbero il disco.

Dove va il fermaguaina

Sul perno del freno: il fermaguaina a 13° sostituisce la vite di fissaggio del freno sinistro (con la vite M6×25 in dotazione, un po’ di grasso, brugola da 4 mm, 6 Nm, tenendo fermo con una chiave da 13 mm). Tutti gli altri componenti del freno restano sul perno. Il distanziale serve solo se la filettatura del perno è troppo corta o se il fermaguaina tocca parti del freno.
Sul fodero orizzontale: il fermaguaina a 0° (dritto, cod. 8260) si fissa al fodero orizzontale con un morsetto, in modo che i cavi escano dal mozzo il più dritti possibile.

Il cavo 1 sta davanti sia sul comando sia sul mozzo, il cavo 14 dietro (con il passaggio lungo il fodero orizzontale, sul mozzo il cavo 1 è in basso e il 14 in alto).

Collegare i cavi

Avvita i due registri nel fermaguaina con un po’ di grasso, e gira il fermaguaina (chiave da 13 mm) in modo che i registri siano rivolti verso i passacavi del mozzo. I registri dovrebbero essere svitati di circa due giri.
Fai entrare il cavo 1 nel registro anteriore e il 14 in quello posteriore.
Porta il cambio interno in marcia 14: tira il cavo del mozzo posteriore, quello del 14, afferrandolo per il puntale a baionetta, oltre tutti gli scatti fino a battuta.
Tira alternativamente entrambi i cavi fino a battuta e verifica che le guaine siano inserite fino in fondo nei fermi. Tirando il cavo 14 la manopola deve girare verso la 1, tirando il cavo 1 verso la 14: in caso contrario, scambia i cavi sul fermaguaina.
Tira il cavo 1 fino a battuta (il 14 rientra e la manopola gira oltre la 14), poi il cavo 14 finché il «14» della manopola si trova di fronte alla tacca sul corpo.
Tieni il cavo 14 accanto al puntale a baionetta del 14 completamente estratto e taglialo esattamente all’estremità del puntale. Con il calibro di taglio Rohloff (cod. 8506) non si sbaglia.
Svita di circa 2 mm le due viti di bloccaggio dell’attacco a baionetta, metti l’attacco sul puntale e spingi il cavo attraverso il foro della molla fino a battuta (10 mm di profondità). Serra una vite finché la sua testa è a filo con l’attacco, poi l’altra (M4×4, brugola da 2 mm, 1,5 Nm): così il cavo resta centrato.
Tira il cavo del mozzo dell’1 fino a battuta, tendi il cavo 1 e taglialo allo stesso modo all’estremità del puntale a baionetta dell’1. Apri la baionetta del 14, collega l’1, poi richiudi la baionetta del 14.
Cambia avanti e indietro qualche volta perché i cavi si assestino, e regola la tensione in modo che la manopola abbia circa 2 mm di gioco. Verifica che funzionino tutte le 14 marce (13 scatti).

Sostituire il cavo del mozzo

Montato correttamente, lo speciale cavo Rohloff da 0,9 mm dura circa 8.000–10.000 km. Se si rompe prima, cercane la causa: un percorso piegato per una posizione sbagliata della piastra o del fermaguaina (Posizione della piastra dell’asse), un supporto di reazione allentato che ha lasciato ruotare l’asse, oppure una caduta.

Il modo di sostituirlo dipende dall’anello dell’asse:

Anello dell’asse a cambio rapido: la piastra è fissata da cinque viti e i passacavi sono inseriti in cilindretti di plastica neri. L’anello dell’asse resta sull’asse. Una soluzione rapida è lo Schaltseil-Easy-Set (cod. 8573): un cavo premontato con baionette e soffietti.
Anello dell’asse monopezzo (fino al numero di serie 25300, inizio 2003): la piastra è fissata da sei viti e i passacavi sono piantati a pressione. Vedi Sostituzione del cavo con anello dell’asse monopezzo.

Con l’anello dell’asse a cambio rapido

Smonta la ruota, taglia le quattro fascette alle estremità dei soffietti, svita le baionette (brugola da 2 mm) e sfila i soffietti.
Annota la posizione della piastra e smontala (cinque viti M4×25, TX20).
Appoggia la ruota con l’anello dell’asse verso l’alto e, muovendoli delicatamente avanti e indietro, sfila i passacavi con i cilindretti di plastica e il tamburo dei cavi. Non inclinare la ruota verso l’anello dell’asse: l’olio può uscire.
Tenendo fermo il dado in alluminio (lato pignone) con una chiave da 17 mm, gira l’albero di comando in senso antiorario fino a battuta con una chiave da 8 mm: questa è la marcia 14.
Togli il vecchio cavo, pulisci il tamburo ed elimina eventuali bave. Infila il cavo nuovo dall’interno dell’esagono attraverso il foro inferiore fino a circa metà lunghezza, l’altra estremità attraverso il foro superiore (le due estremità devono essere lunghe uguali) e tiralo ben teso nella gola.
Il verso di montaggio del tamburo conta: sul retro l’esagono interno ha uno scalino, sul davanti no. Con il tamburo infilato su una brugola da 8 mm, piega i cavi nella gola: avvolgi quello anteriore per circa 2¼ giri, quello posteriore per mezzo giro; la gola è rivolta verso le ore 10.
Allinea la gola con la vite Torx, infila il tamburo sull’esagono dell’albero di comando e appoggia le due estremità del cavo negli incavi dell’anello dell’asse. Infila i passacavi, prima il cilindretto di plastica, e spingi dentro i cilindretti con il lato corto e piatto davanti.
Metti un po’ di grasso tra anello dell’asse e tamburo, rimonta la piastra nella posizione annotata e serra le cinque viti a croce (TX20, 3 Nm).
Con il cavo posteriore completamente estratto, misura 165 mm dal bordo superiore del passacavo posteriore e taglialo con delle tronchesine affilate. Infila con cautela il soffietto nuovo, monta il puntale a baionetta spinto fino in fondo (brugola da 2 mm, 1,5 Nm). Tira il cavo anteriore oltre 13 scatti fino a battuta (marcia 1), poi taglialo e montalo allo stesso modo. Con il tubetto in ottone da 165 mm (cod. 8711) è più facile.
Fissa i soffietti con le fascette nelle gole dei passacavi e dei puntali a baionetta.