Wymiana linki przy jednoczęściowym pierścieniu osi

Jednoczęściowy pierścień osi montowano do początku 2003 roku (do numeru seryjnego 25 300). Rozpoznasz go po sześciu śrubach mocujących płytkę osi i po dwóch prowadnicach linek wciśniętych w pierścień. Aby wymienić linkę, pierścień osi trzeba zdjąć razem z bębenkiem linki (zestaw naprawczy, nr art. 8271). To żmudna praca – jeśli wolisz jej uniknąć, zostaw ją nam: umów wizytę.

Demontaż

1. Wymontuj koło, przetnij cztery opaski zaciskowe na końcach osłon harmonijkowych, odkręć bagnety (M4×4, 2 mm) i zsuń osłony.
2. Zapamiętaj położenie płytki osi względem prowadnic linek i zdejmij ją, wykręcając sześć śrub (M4×25, TX20). W tym czasie przytrzymuj oś – za długie ramię albo kluczem 10 mm przy płytkach OEM i OEM2.
3. Połóż koło pierścieniem osi do góry i, trzymając pierścień między kciukiem a palcem wskazującym, zdejmij go kołyszącym ruchem. Jeśli się zakleszczy, użyj szczypiec do rur przez pasek tektury.
4. Nie przechylaj koła w stronę pierścienia osi: może wyciec olej, a dwie sprężyny wolnobiegu mogą wypaść.
5. Wrzuć bieg 14: przytrzymując aluminiową nakrętkę kluczem 17 mm, obróć wałek zmiany biegów kluczem 8 mm przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do oporu.
6. Usuń stare papierowe uszczelki (nowe zakłada się później) i wypchnij bębenek linki od tyłu pierścienia – ciągnąc za linkę, aby bębenek się obracał, a nie zakleszczał. Wyjmij starą linkę, wszystko wyczyść i w razie potrzeby usuń zadziory z bębenka.

Nowa linka

1. Przeciągnij nową linkę od wewnętrznej strony sześciokąta przez dolny otwór mniej więcej do połowy, a drugi koniec przez górny otwór; oba końce tej samej długości. Przytrzymaj bębenek i dociągnij pętlę w rowek.
2. Orientacja ma znaczenie: tył ma stopień w wewnętrznym sześciokącie, przód nie. Nałóż bębenek na klucz imbusowy 8 mm przodem do góry, wegnij linki w rowek i nawiń górną o około 2¾ obrotu.
3. Przytrzymaj linki między kciukiem a palcem wskazującym, ściśnij je drugą ręką i zsuń bębenek z klucza. Wewnętrzny rowek jest skierowany ku końcom linek, a rowki muszą być całkowicie wypełnione.
4. Przeprowadź prawą (długą) linkę przez prawą prowadnicę, a lewą (nawiniętą) przez lewą – druga para rąk bardzo się przydaje.
5. Ciągnąc równomiernie za obie linki, doprowadź bębenek do otworu pierścienia i, trzymając je napięte, wciśnij go prosto, aż „wskoczy”. Przy ciągnięciu za linki bębenek powinien lekko obracać się w obie strony.

Ponowny montaż

1. Załóż nowe papierowe uszczelki: małą w zagłębienie z tyłu pierścienia, dużą na wystające kołki ustalające, w osi otworów.
2. Połóż koło tak, aby dwa otwory na kołki (nie gwintowane!) wskazywały godzinę 3 i 9. Dwie sprężyny wolnobiegu muszą siedzieć w swoich otworach.
3. Pociągnij prawą linkę do oporu (rowek wskazuje mniej więcej godzinę 2), potem krótko lewą, aby bębenek cofnął się o około pół obrotu – rowek jest teraz między godziną 7 a 8, w położeniu krańcowym biegu 14. Ten zapas pół obrotu chroni linkę przed zaginaniem wstecz, które znacznie skróciłoby jej żywotność.
4. W tym położeniu załóż pierścień kołkami ustalającymi w otwory osi tak, aby wewnętrzny sześciokąt bębenka nasunął się na wałek zmiany biegów. Nałóż odrobinę smaru między bębenek a pierścień, załóż płytkę osi w zapamiętanym położeniu i dokręć sześć śrub na krzyż (TX20, 3 Nm).
5. Pociągaj końce linek naprzemiennie szczypcami: oba muszą wysunąć się na tę samą długość, przez 13 kliknięć.
6. Przy całkowicie wysuniętej tylnej lince odmierz 165 mm od górnej krawędzi tylnej prowadnicy, utnij, ostrożnie nasuń osłonę harmonijkową i załóż końcówkę bagnetu dociśniętą do końca (2 mm, 1,5 Nm). To samo zrób z przednią linką wysuniętą o 13 kliknięć (bieg 1). Mosiężna rurka 165 mm (nr art. 8711) to ułatwia.
7. Wyrównaj długości linek, dokręcając bagnety, i zamocuj osłony harmonijkowe opaskami zaciskowymi w rowkach prowadnic i końcówek bagnetów.