Fejldiagnose

Denne side samler de mest almindelige symptomer og deres årsager. Et symptom kan have flere årsager — gå dem igennem i rækkefølge. Kører du fast, eller kræver løsningen adskillelse, så kom med det til os: bestil tid.

Gearskift

For meget frit spil i grebet (over 5 mm)

Juster kabelspændingen igen, så grebet har 2–5 mm frit spil — se Vedligeholdelsesplan.

Mærket på grebet passer ikke til gearet

Ret kabeljusterskruerne ind: skru den ene ind og den anden ud med samme mængde.

Grebet drejer ikke gennem alle 14 gear (14 gear = 13 klik)

Kablerne er skåret i forkert længde — kablerne skal skæres i den rigtige længde — se Kabler med ekstern aktivering eller Kabler med intern aktivering.
Kabeljusterskruerne er indstillet forkert — begge er skruet for langt ud, efterhånden som kabelstrømperne har sat sig; indstil dem igen.
Ved ekstern aktivering står kabelboksens sekskantkobling i forkert position — koblingen skal synkroniseres, når hjulet monteres.

Grebet drejer tungt

For høj kabelspænding — mindsk den.
Slidte, snavsede eller beskadigede kabler, uoriginale kabler, for mange bøjninger eller knæk i kabelføringen, eller plastforingen har flyttet sig i grebet eller kabelboksen — i alle disse tilfælde skal der nye kabler til.
Grebet gnider mod grebsgummiet — lad der være en lille spalte mellem de to grebsdele, eller monter en teflonskive mellem dem (Drejegrebet).
Fedtet i grebet er vasket ud — gummiet skal af, og grebet skal rengøres og smøres med nyt fedt.
Ved intern aktivering er navets kabel revnet og flosset — tjek kablet i positionerne gear 14 og gear 1, og udskift det, hvis det er beskadiget — se Kabler med intern aktivering.
Ved ekstern aktivering er skiftehuset bøjet (styrt, uheld) — skiftehuset skal udskiftes.
Ved ekstern aktivering skifter gear 8–14 kun med stor kraft eller slet ikke — på nav over serienummer 47 000 er gevindstiften skruet for langt ind i akslen; ca. 2 mm skal stikke ud — se Ombygning af gearaktiveringen.
Akslen i det eksterne skiftehus drejer tungt (korrosion, bøjning eller en fejlbehæftet ombygning) — tjek med en 8 mm-nøgle: hvert gear skal klikke let og tydeligt i hak.

Kablet er gledet ud af klemmen, eller bajonetenden er gået af

Det gamle klempunkt skal skæres af, kabelstrømperne afkortes tilsvarende og kablet klemmes igen — eller der skal monteres nye kabler. Er bajonetenden gået af, skal kablet udskiftes.

Gear, der slipper efter et skift

Akslen er spændt for hårdt — lynudløser højst 7 Nm (håndkraft), TS-akselmøtrik 35 Nm. Det samme gælder lynudløsere med fingevind og fastgørelser af Pitlock-typen: højst 7 Nm.
Gearet klikker ikke tydeligt i hak, fordi kabelspændingen er for høj — juster den.
Olien er for tyk, eller det sidste olieskift er længe siden — som test kan du tilsætte lidt Rohloff-rengøringsolie til olien i navet og tage en prøvetur. Holder det op med at slippe, så lav et olieskift med grundig skylning.
Olieaftapningsskruen er skruet for langt ind — ikke længere end i plan med navhuset.
Det sker under frysepunktet — se Cykling om vinteren.
Gear 1–7 slipper, efter at akselringen eller skiftehuset har været afmonteret — begge frihjulsfjedre skal tjekkes for, om de er der og sidder korrekt.

Kæden

Kæden springer på tandhjulet og klikker under belastning

Et stift led — løsn det, eller udskift kæden.
Slidt tandhjul eller kæde — tandhjulet kan vendes eller udskiftes, kæden skal udskiftes. Er kun den ene af dem udskiftet, passer delingerne ikke længere sammen.
For lidt spænding i kædestrammeren — kædelængden skal justeres.

På en cykel med kædestrammer hopper kæden af

Strammeren kører tør eller drejer tungt — smør den (Pleje og rengøring), og udskift hjulene om nødvendigt.
Strammerens fjeder er defekt — den skal udskiftes; på fuldaffjedrede cykler skal du tjekke den mindste kædelængde.
Intet kædestyr ved klingen — enhver cykel med kædestrammer skal have et — se Kæde, kædestrammer, kædeskærm.

Hjulet drejer tungt

Frihjulet drejer tungt — i friløb skal tandhjulet let kunne dreje baglæns uden egentlig modstand. Årsager: akseltætningen gnider mod tandhjulet (kun tætninger af den gamle generation, op til serienummer 25 299), et forspændt navleje (efter et tandhjulsskift, et styrt eller et uheld) eller for stram kæde — der skal være ca. 5 mm slæk.
På en cykel uden kædestrammer (glidende gaffelender eller excentrisk krankleje): sæt hjulet i en stander, skift til gear 14, og sæt fart på hjulet med kranken. Hold derefter kranken fast, og tæl hjulets omdrejninger: det skal dreje mindst 15 gange.
Kranken drejer, når du trækker cyklen — se Kørsel og gearskift.

Olieudsivning

I et nav med oliebad kan varmeudvidelse bringe lidt olietåge ud ved udluftningen — det er normalt. Ser du derimod egentlige oliedråber, eller efterlader navet en »pøl«, så find kilden — tabellen nedenfor gennemgår de mulige årsager, fra en skrues tilspændingsmoment til akseltætningen.

Hvad du ser	Hvad det betyder, hvad du skal gøre
En oliefilm omkring akseltætningerne, husdækslets pakning eller aftapningsskruen, uden dryp	Ikke en utæthed: temperatur- og trykændringer bringer den frem. Harmløst.
Oliespor efter liggende transport	Transporter hjulet stående — se Kørsel og gearskift.
Oliespor på lynudløserens spindel	Gearenheden ånder gennem akslens indvendige boring; harmløst.
Olie drypper fra akslens lynudløserboring	Skub spindlen ind og ud et par gange, tør overskydende olie af, tjek akselpladens skruer (3 Nm), og spænd lynudløseren til højst 7 Nm.
Oliedråber på akselringen, akselpladen eller bælgen	Tjek, at akselpladens skruer alle er der og spændt korrekt; akselringens papirpakninger skal udskiftes. Brug kun originale coatede Rohloff-akselpladeskruer.
Oliedråber ved kanten af husdækslet	Tjek tilspændingsmomentet på husdækslets skruer (3 Nm).
Olie ved olieaftapningsskruen	Skruen skal have frisk gevindtætning (Loctite 511), eller udskift den med en ny tætnet Rohloff-skrue.
Navhusets side er olieret, drypper ved akseltætningen	Gearaktiveringen eller holderen og tandhjulet skal af, slæberingen tjekkes og tætningen rengøres; ved genmontering skal der bruges en ny papirpakning.

Fuldstændig blokering efter arbejde på den eksterne aktivering

På nav over serienummer 47 000 er gevindstiften under den eksterne aktivering skruet for langt ind i akslen. Ca. 2 mm skal stikke ud — se Ombygning af gearaktiveringen.

Skader på navflangen

En revnet navflange starter næsten altid fra en lille skade ved egehullet. Skaden er farlig, når den løber nogenlunde vinkelret på egens trækretning. De mest almindelige årsager:

For kort egehoved-bøjning og/eller for tyk tråd ved bøjningen. Ved egning, opretning eller opspænding laver egen buler eller grater i egehullet.

Pressegrater på egehovedet. Graterne skærer kærve i egehullets forsænkning.

Løse eger — fra en for lang bøjning, en for tynd tråd eller for lidt spænding. Den ubelastede eges hoved bevæger sig i hullet og slider på flangen.

Omegning med ændret egeretning. Mærket fra den første egning virker som en kærv i egehullet, og da det løber nogenlunde vinkelret på den nye trækretning, kan der starte en revne fra det.

Derfor hører hjulopbygning hjemme på et værksted, der kender SPEEDHUB’s krav — med et hjul bygget af os er det ikke noget spørgsmål.